De nuances van het maken van een zoldertrap

Bij het bouwen van een huis hebben velen een zolder in de indeling. Een ladder kan natuurlijk niet ontbreken. Om de afdaling en opkomst zo comfortabel mogelijk te maken voor alle bewoners van het huis, raden we aan om alle nuances van dit ontwerp en de vereisten voor de constructie ervan te verkennen. Met uw eigen handen een zoldertrap maken is geen moeilijke taak, het is voldoende om alle benodigde materialen, tekeningen, gereedschappen te hebben en wat vrije tijd te besteden.

Mogelijkheden voor opklapbare trap naar zolder

Gebouwd voor permanent gebruik. Betrouwbaar, veilig, handig, maar neemt voldoende ruimte in beslag.

Opvouwbaar met zonnedak. Het is geïnstalleerd bij de ingang van het zolderluik. Het is compact, maar verschilt in minder betrouwbaarheid en veiligheid in vergelijking met de vorige. Afhankelijk van het type constructie kan het scharnierend, telescopisch of hendel zijn.

• Schaar - meestal volledig van metaal. Het vouwmechanisme lijkt op een accordeon. Tijdens het verzorgen van de structuur is smering noodzakelijk, anders kan piepen na verloop van tijd niet worden vermeden.

• Telescopisch - meestal aluminium, redelijk licht en stijf. Bij het uitvouwen van de secties van de trap wordt een van de andere gevorderd.

• Vouwen (hendel) - twee-, drie- of vierdelige uitvoering. Het eerste deel is bevestigd aan de opening van het luik en is gelijk aan de grootte. De overige secties, verbonden door scharnieren en scharnieren, zijn aangelegd in een trap.

• Scharnierend - in gemonteerde staat wordt het aan de muur bevestigd. Om de treden aan de pees te bevestigen, worden kaartlussen gebruikt.

Bijgevoegd (trapladder). Het minst veilig en uiterst onhandig voor dagelijks gebruik.

Zoldertrap vereisten

• Veiligheid Het ontwerp moet betrouwbaar en duurzaam zijn. Dit geldt zowel voor het gebruikte materiaal als voor de armaturen. In sommige gevallen worden antislipkussentjes voor stappen aanbevolen.
• Parameters van de trap. Voor comfortabel gebruik worden treden met afmetingen van 70 cm (breedte) x 30 cm (diepte) x 20 cm (hoogte) als optimaal beschouwd. Vanuit het oogpunt van veiligheid en betrouwbaarheid mag de totale lengte van de gehele constructie niet meer zijn dan 3 m. De aanbevolen hellingshoek is 45 °. Hoewel opties mogelijk zijn van 60 tot 70 °. Het klassieke ontwerp heeft 10 - 15 treden met een dikte van ongeveer 2 cm Het oppervlak van de treden moet evenwijdig zijn aan de vloer. Het ontwerp moet bestand zijn tegen een belasting van minimaal 150 kg.
• Maten van het luik. De meest optimale optie is 120 x 70 cm, maakt u deze kleiner, dan is het lastig te gebruiken, een grotere opening draagt ​​bij aan een zeer groot warmteverlies. Als er op zolder geen verwarming is, kan warmte- en stoomisolatie voor het luik worden geleverd.

De locatie van de trap

Trap naar de zolder kan extern en intern zijn. Dat laatste is natuurlijk veel handiger, je kunt de zolder beklimmen zonder je huis te verlaten. De constructies bevinden zich meestal in de gang of hal. Het moet zo worden geplaatst dat het het vrije verkeer van bewoners niet belemmert. Het is belangrijk om te onthouden dat het gebied dat het in de uitgevouwen toestand van de ruimte inneemt omgekeerd gerelateerd is aan de hellingshoek. Hoe kleiner het is, hoe meer ruimte er nodig is.

Eenvoudige tweedelige trap

Voor individuele maten maken we een eenvoudige ladder.

Vervolgens wordt de voltooide trap in twee ongelijke delen gesneden (1/3 en 2/3). Ze worden aan elkaar vastgemaakt door kaartlussen en het ontwerp wordt vouwbaar.Een houten balk wordt aan de muur onder het luik gemonteerd. Met behulp van scharnieren wordt er een trap aan bevestigd.

Om niet te openen, wordt de ladder met een haak aan de muur bevestigd, een lus die zich bevindt op het punt waar de secties zijn verbonden.

Het grootste nadeel van zo'n ladder is dat het niet mogelijk is om hem in het luik te verbergen. Als het voor de eigenaren belangrijk is dat het ontwerp de uitstraling niet bederft, kan er een driedelige trap gemaakt worden.

Driedelige trap

Het afgewerkte ontwerp ziet er als volgt uit.

Allereerst wordt er een putdeksel gemaakt. Van een triplexplaat met een dikte van 10 mm snijden we het werkstuk. In grootte moet het rond de hele omtrek 8 mm groter zijn dan het luik zelf. Met een dergelijke vergoeding wordt het deksel vrij gesloten, terwijl de thermische isolatie-eigenschappen behouden blijven.

Voor de fabricage van het luikframe hebben we 4 balken nodig, even groot als de lengte en breedte van de overkapping (doorsnede 5 x 5 cm). Aan hun uiteinden worden 2,5 cm diepe sneden gemaakt, ze zijn bedekt met lijm. De staven worden bevestigd met zelftappende schroeven. Om de diagonalen perfect gelijk te maken, kunt u tijdelijke sjaals gebruiken van dunne multiplexplaten. Als het frame klaar is, worden de hoofddoeken verwijderd en wordt de gesneden blank van de putdeksel erop bevestigd met behulp van zelftappende schroeven.

De volgende fase is de fabricage van het trapmechanisme zelf. Dit is een optie bij scharnieren zonder veer. De volledige set onderdelen hiervoor kan in de winkel worden gekocht, maar we zullen je vertellen hoe je het zelf kunt maken.

Ten eerste moet u op de vellen karton de tekening van de geplande trap opnieuw maken, rekening houdend met de openingshoek van het luik. We proberen het uitgesneden model ter plaatse. Dit helpt ons bij het bepalen van de vereiste voeglengte.

Voor de vervaardiging van één mechanisme hebben we metalen elementen nodig: een rechthoek, 2 stroken van verschillende afmetingen, een hoek. We boren gaten voor scharnieren voor bouten nr. 10. We monteren en draaien de onderdelen vast. Met behulp van een kleine maat de hoek waaronder het luik opengaat en de constructie opent in de gewenste hoek. Selecteer op de rechthoek het gebied dat de verkregen hoek overlapt en knip het uit met een puzzel.

We snijden het overtollige uit de stroken metaal en rond ze af aan de uiteinden. Nu kan de hoek in de gewenste positie worden vergrendeld.

Vervolgens maken we een soortgelijk element in de spiegelversie. Hiervoor wordt elk paar onderdelen op de klemmen bevestigd. Er wordt een gat geboord waarin een bout wordt gestoken. Vervolgens wordt een tweede gat geboord. De blanks zijn gedraaid met twee bouten en in lengte genivelleerd. Op deze manier worden alle elementen gecreëerd.

De resulterende mechanismen zijn op het deksel gemonteerd. De gefabriceerde structuur wordt aan het luik gehangen.

Laten we nu secties maken. Hun afmetingen zijn: de eerste - 90% van de lengte van het luik, de tweede - 90% van de lengte van de eerste, de derde - de lengte van de trap, verminderd met de lengte van de eerste twee.

We hebben 15 pogs nodig. m. planken (10 x 3 cm). We markeren ze volgens berekeningen, de marshoek wordt overgebracht naar de boogpees. De bowstrings zijn spiegelend gemonteerd, hiermee moet bij het markeren en boren rekening worden gehouden. Op de verbindingspunten van de delen van de trap worden gaten gemaakt - in spiegelbeeld doorheen.

Volgens de berekende sectiegroottes snijden we de planken in boogstrings. Met behulp van een bestand verwerken we gaten. Snijd de stappen. Alle elementen zijn gepolijst, afschuiningen zijn afgerond. Vervolgens snijden we met behulp van de beitel, volgens de gemaakte markeringen, de groeven onder de treden uit.

Elk deel van de structuur wordt met zelftappende schroeven met houtlijm samengetrokken.

We maken lussen van metalen strips van 2 cm breed. We zouden vier stroken van 16 cm lang en vier stroken van 12 cm lang moeten krijgen. De poten zijn aan de korte gelast, waarin een gat van 0,8 cm is voorgeboord. De lengte van de korte stroken met de poten moet gelijk zijn aan de lange. Nu hebben we acht elementen van gelijke lengte, waarvan er vier een stap hebben. We verdraaien de mechanismen met bouten.

Nu voeren we de algemene montage van de trap uit op de vervaardigde scharnieren.

Voor het bevestigen van de constructie aan de putdeksel raden we het gebruik van zelftappende schroeven af. Hiervoor hebben we bouten nodig - ze zijn betrouwbaarder. Na de montage voeren we de test uit. Als alles is gelukt en u het mechanisme niet hoeft aan te passen, verwijdert u de trap om te vlekken. Voor verwerking wordt vernis en spuitverf voor metaal aanbevolen.

Een doe-het-zelf vouwladder naar de zolder is klaar. In de toekomst kunt u het ontwerp aanvullen met leuningen, een vergrendelingsslot, veren en extra scharnieren om speling te voorkomen.

Functies

Een zoldertrap is niet alleen nodig in een huis met een zolder, ook als de zolder niet wordt gebruikt voor huisvesting - voor toegang tot het dak, reparaties, het leggen van communicatie. Er zijn veel soorten en ontwerpen van, maar het belangrijkste is dat het een gemakkelijke afdaling biedt en veilig is.

Een van de eenvoudigste opties is een zoldertrap buiten het huis. Het is elementair om het te maken, maar bij koud weer zal het niet erg comfortabel zijn om de zolder op te klimmen, en de zolder die naar de straat leidt, zal koude lucht binnenlaten, wat over het algemeen het warmteverlies in het appartementengebouw zal vergroten. Daarom is het beter om direct van binnenuit het ontwerp van de trap naar de zolder te kiezen.

De zolderkamer kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het kan dienen als een volwaardige woonkamer, als werkplaats, als bijkeuken. Afhankelijk van het doel ervan, is het de moeite waard om het type zoldertrap te kiezen. Als toegang tot de zolder meerdere keren per seizoen vereist is, kunt u het eenvoudigste opvouwbare model van hout of aluminium gebruiken, en als er een slaapkamer of een kinderkamer bovenop is, moet u zeker een duurzaam en comfortabel ontwerp maken met een luik en een reling.

De taak om met je eigen handen een trap voor de zolder te maken is niet zo moeilijk voor een ervaren meester, het belangrijkste is om het type, de vorm, de locatie vooraf te selecteren en tekeningen met afmetingen vooraf te maken. De eenvoudigste vouwopties worden in één dag gemaakt, de meer complexe modellen met leuningen en twee overspanningen kunnen in 2-3 dagen worden gebouwd. Meestal wordt de toegang tot de zolder gedaan in de gang, op de veranda, maar deze kan in elk ander woongebouw worden gebouwd.

Alle soorten zoldertrappen kunnen worden onderverdeeld in draagbaar en stationair. Draagbare opties zijn gewone trapladders die aan het zolderluik zijn bevestigd en worden gebruikt voor het beoogde doel. Voortdurend naar beneden gaan en ze beklimmen zal niet veel gemak brengen, vooral niet voor kinderen of ouderen, en ze zijn ook onveilig. Hun voordeel is dat ze gemakkelijk te vervaardigen zijn, niet veel ruimte in beslag nemen in de kamer, als er niet veel vraag naar is, dan kunnen ze eenvoudig naar elke vrije plaats worden verwijderd.

Mobiele trappen worden meestal als tijdelijk gebruikt (tijdens de bouw of reparatie), in de toekomst is het het beste om een ​​betrouwbaardere en gemakkelijkere optie te bouwen.

Vouwconstructie is meestal gemaakt van aluminium, omdat het duurzaam en lichtgewicht is. Hieronder staan ​​de steunbalken voor stabiliteit, de breedte kan 65 cm bereiken De stapafstand is meestal 10-20 cm, er kunnen een of meerdere secties zijn. De langste is een 4-delig model, maar zo'n hoogte is meestal niet nodig, bij een vloerhoogte van 2,5–3 m zijn twee secties voldoende.

De opvouwbare zoldertrap volgens het mechanisme van de demontage kan zijn:

De aluminium schuifzoldertrap is goed in die zin dat hij gemakkelijk op de gewenste lengte kan worden gevouwen en veilig wordt vastgezet, en opgevouwen weinig ruimte inneemt, tegen de muur kan worden geleund of op zolder kan worden geplaatst. Al dergelijke ontwerpen zijn gemakkelijk te vinden in bouwmarkten, dus u hoeft zelfs niets zelf te doen.

Een andere optie is het monteren van een geïmproviseerde trap met vouwdeel. Het kan op de plafonddeur of het luik worden gemonteerd, waarna het gemakkelijk kan worden neergeklapt en uitgevouwen. Secties kunnen 2-3 zijn, in uitgevouwen toestand blijkt het stijf en stationair te zijn. Voor de installatie van het frame en de treden wordt massief hout gebruikt en voor het bevestigings- en vouwmechanisme metalen onderdelen. Met een competent ontwerp en nauwkeurig werk kan zo'n ontwerp automatisch, erg handig en volkomen veilig zijn.

Een interessante optie voor compacte ontwerpen die van binnenuit op het zolderluik worden gemonteerd, zijn schaarladders. Ze zijn meestal volledig van metaal gemaakt en bij het openen van de kleppen op zolder worden ze neergelegd in de vorm van een accordeon of een tramstroomcollector. Het frame is zeer licht, eenvoudig met bouten aan een houten luik te bevestigen. Nadeel is dat na enige tijd intensief gebruik de metalen delen gaan kraken. Daarom moet men niet vergeten ze periodiek te smeren.

Een type intrekbaar is een telescopische zoldertrap. Het bestaat uit veel aluminium buizen die er één in één vouwen. In opgevouwen toestand neemt het weinig ruimte in beslag en is eenvoudig te bevestigen aan het zolderluik. Om het te ontleden wordt er een speciaal handvat meegeleverd. Maar dergelijke modellen zijn niet erg populair.

Een veel voorkomende optie is monolithische trappen, dat wil zeggen niet opvouwbaar en niet draagbaar. Dergelijke hefconstructies, hoewel ze meer ruimte in beslag nemen, zijn stevig, hebben geen bewegende delen nodig en kunnen meer dan tien jaar meegaan. Ze kunnen worden gemaakt van hoogwaardig hout, uitgerust met leuningen, en de ruimte onder de trap kan met maximaal voordeel worden gebruikt.

Monolithische trap met enkele overspanning - de gemakkelijkst te vervaardigenmaar het kan te steil zijn, wat bij regelmatig gebruik overlast zal veroorzaken. Het handigst kan een ontwerp zijn met twee overspanningen die loodrecht of parallel aan elkaar zijn geplaatst. Het enige probleem is dat het maximale ruimte in beslag neemt. Om ruimte te besparen, plaatsen veel vakmensen een wenteltrap in een kleine kamer.

Monolithische trap naar zolder of zolder met een of twee overspanningen zijn gemaakt van hout, maar er zijn ook modellen met een metalen frame met houten treden. Meestal worden ze gemaakt op een afgelegen, meest niet-opgeëiste plaats in de kamer. Een goede oplossing is om ze tegen de muur of in de hoek van de kamer te plaatsen.

Materialen

De zoldertrap kan van metaal en hout zijn. Voor schuif- en vouwconstructies is het beter om metaal te gebruiken, dat minder zal slijten bij constante wrijving van onderdelen.

Meestal wordt aluminium geselecteerd, dat lichtgewicht, duurzaam en niet onderhevig is aan corrosie.

Trapbeslag omvat scharnieren, bouten, veren, die van roestvrij staal kunnen worden gemaakt.

Een vaste en monolithische trap naar de zolder wordt het best gemaakt van hout. Het is gemakkelijk te verwerken en te bevestigen. Kies meestal hardhout: eiken, beuken, grenen. Het materiaal moet goed gedroogd, gevernist en antiseptisch zijn. Voor het frame en de treden worden staven genomen van minimaal 2 cm dik.

Hardware

Bij het monteren van een houten monolithische trap zijn alleen gewone spijkers nodig om de onderdelen te bevestigen. Glijdende of verstelbare plafondopties vereisen meer geavanceerde componenten. Om het zolderluik te openen heeft u metalen hoeken en strips, scharnieren, scharnieren, bouten of zelftappende schroeven nodig. Het aantal onderdelen wordt gekozen afhankelijk van de lengte van de trap en het aantal secties.

Installatie

Als voorbeeld van het maken van een handige en veilige trap naar de zolder, kunt u het apparaat van een opvouwbaar model van drie secties beschouwen, dat tegen het plafondluik leunt. Het kan onafhankelijk worden gebouwd in bijna elk landhuis met houten plafonds met een hoogte tot 280 cm.

Stap voor stap wordt het in verschillende fasen gemaakt.

• Eerst moet je een zolderluik maken. De plafondopening kan elke afmeting hebben, bijvoorbeeld 80x70 cm Het luik zelf moet gemakkelijk te openen zijn en bestand zijn tegen het ontwerp van de opgevouwen trap. Voor de vervaardiging worden staven van 5x5 cm en multiplex van 1 cm dik genomen.De staven, op maat gesneden van de opening, zijn verbonden met lijm en zelftappende schroeven, voor stijfheid kan het frame worden versterkt met metalen hoeken. Vervolgens wordt multiplex erop genageld met behulp van dunne nagels.
• Vervolgens moet u het luik met scharnieren aan het plafond installeren, zodat het gemakkelijk en soepel opent en sluit. In dit stadium is het belangrijk om het scharniermechanisme correct te selecteren en te monteren. Er moet op zolder voldoende ruimte zijn voor het schuifdak. Als de kamer onder het dak koud is, is het noodzakelijk om het zolderluik extra te isoleren, wat isolatie tussen de triplexlagen te plaatsen, de randen met een rubberen afdichting te omhullen zodat er geen scheuren zijn.

• Daarna moet je de trap zelf maken. Hiervoor wordt een bord van 2x10 cm genomen, delen van de gewenste lengte worden uitgesneden. De treden hoeven niet onder een rechte hoek te worden vastgezet, maar onder een hoek volgens de hoek van de trap zelf, dat wil zeggen, wanneer ze zijn uitgevouwen, moeten ze horizontaal liggen.
• Verder zijn de secties zo bevestigd met metalen scharnieren dat de hele structuur gemakkelijk uit elkaar kan worden bewogen en gevouwen. De gemonteerde ladder van drie secties wordt met metalen hoeken op het luik gemonteerd.
• Vervolgens kunt u een handige handgreep, vergrendelingen of sloten aan de zolderdeur bevestigen.

Een ander voorbeeld van een zoldertrap in een houten huis die u zelf kunt doen, is een stationaire monolithische constructie met één overspanning. Kies een plek voor haar in de hoek van de kamer, zodat aan de ene kant de trap op de muur rust. Omdat de klim behoorlijk steil zal zijn, is het het beste om de trap uit te rusten met houten reling. Voor het frame en de treden zijn planken van 10 cm breed geselecteerd.

Trappen zijn 650 cm breed gezaagd, de stap ertussen moet 10-15 cm zijn, de lengte is afhankelijk van de hoogte van het plafond. Voor leuningen kunt u gepolijste balken van 5x5 cm nemen, installatie vindt plaats op ankers of schroeven. Indien nodig wordt op de zolderopening een luik gemonteerd, te openen met scharnieren met scharnieren.

De voordelen van dit ontwerp zijn dat het eenvoudig te monteren en te installeren is, er prettig uitziet en gemakkelijk te demonteren is tijdens reparatie.

Tips en trucs

Het wordt niet aanbevolen om een ​​houten trap te monteren met een sectie die langer is dan 3,5 m, aangezien de stijfheid eronder lijdt, kan de constructie instorten. In een privéwoning met hoge plafonds is het beter om een ​​monolithische versie met 2-3 overspanningen te gebruiken. Is de hoogte van de vloer groot en is er niet voldoende ruimte, dan is er een goede optie voor een wenteltrap. Maar dergelijke structuren zijn niet erg handig, er is een groot valrisico.

De trap naar de zolder vanaf de straat kan ook stationair gemaakt worden, grenzend aan de muur van een houten huis. Maar deze optie is alleen goed voor een warm klimaat of als het onregelmatig wordt gebruikt. Vaak worden dergelijke projecten gebruikt in woningen met een zolder voor extra toegang tot de bovenkamer. Als de mogelijkheden om een ​​sterke en mooie interne structuur te bouwen niet toelaten, en u moet de zolder regelmatig gebruiken, dan kunt u de eenvoudigste tijdelijke straatoptie creëren.

Voor het gebruiksgemak moeten treden een hoogte hebben van niet meer dan 20 cm, maar te vaak mogen ze niet worden geplaatst. De optimale hoogte is 19,3 cm.

Als ze van hout zijn gemaakt, moet hun dikte 18–22 mm zijn, anders bestaat het risico dat de ladder instort. In een gebouw tot 280 cm hoog is het aantal treden van een trap met één overspanning 14-15.

De optimale hellingshoek van een vouw- of eentrapstrap is 60-75 graden. Als het minder is, is de steilheid van de stijging te groot, wordt het ongemakkelijk en gevaarlijk om te gebruiken. Als de helling groter is, neemt het ontwerp veel ruimte in beslag in de kamer. Over het algemeen wordt berekend dat voor een comfortabele lift de totale overspanning in dit model 35 cm groter moet zijn dan de hoogte van vloer tot plafond.

Uit de berekening blijkt dat de optimale lengte van de treden minimaal 65 cm moet zijn, dan kun je er vrij over bewegen. Maar als de ruimte het toelaat, kunt u deze waarde verhogen. Een opvouwbare of eentraps houten trap moet een gewicht van 150 kg dragen. De breedte van de treden moet minimaal 20 cm zijn, dan is het handig om erop te stappen.

Er is een mogelijkheid om kant-en-klare vouwmechanismen voor zoldertrappen te kopen. Maar tegelijkertijd moet er goed rekening worden gehouden met hun afmetingen, zodat ze opgevouwen in de plafondopening passen, stevig aan het luik worden bevestigd en wanneer ze worden uitgevouwen slechts de hoogte van de kamer zijn.

Als wordt besloten om een ​​dergelijke klim naar de zolder volledig onafhankelijk te doen, is het de moeite waard om een ​​gedetailleerde tekening met afmetingen te maken, de mogelijke belasting te berekenen, een schatting op te stellen met bouwmaterialen voor het frame, treden en leuningen, accessoires en bevestigingsmiddelen, isolatie voor het luik.

In tegenstelling tot leuningen, zijn treden best niet gemaakt van glad gepolijst hout. In dit geval zal het oppervlak erg glad zijn en is er een hoog risico op vallen, vooral bij een grote helling of schroefversie. Als het hout nog te glad is, kunt u de treden het beste voorzien van antislipstickers.

Goede voorbeelden en opties

De schaartrap naar de zolder is eenvoudig te plaatsen, relatief goedkoop. Maar tijdens het klimmen is het niet zo comfortabel en het uitzicht is niet al te aantrekkelijk.

Een opvouwbare houten trap, bevestigd aan het luik, ziet er prachtig uit. Zoals u kunt zien, is het mechanisme uitgerust met een speciale handgreep, dus er zijn geen treden en krukken nodig.

Een prachtige versie van een monolithische houten structuur met originele treden kan met uw eigen handen worden gemaakt en gemonteerd.

Een mooi ogend opvouwbaar ontwerp met een schuifdak is een heel eenvoudig apparaat. Installatie is snel en eenvoudig.

Een monolithische trap van hout met een reling wordt gekenmerkt door bruikbaarheid en gemak. Voor de installatie is een minimum aan materialen en bevestigingsmiddelen vereist.

Instructies voor het maken van trappen naar de zolder met je eigen handen in de volgende video.

Ontwerpkenmerken

Het ontwerp van de houten trap verschilt niet veel van haar metalen zussen.

• Schroefmodellen passen niet bij ons, daar moeten alle elementen persoonlijk worden berekend, maar voor een amateur is het moeilijk.
• De beste optie is een directe trap.

Een wenteltrap krijgt een originele uitstraling, maar het is lastig voor een amateur om hem te monteren

• Trappen naar de tweede verdieping en naar de zolder lopen alleen in de hellingshoek. In ons geval varieert de hellingshoek tussen 45º - 75º.
• De hoogte van de treden wordt ook bepaald door de hellingshoek, hoe steiler het ontwerp, hoe vaker de treden worden gemonteerd, maar volgens de regels moet de riserhoogte voor comfortabel gebruik 15 tot 23 cm zijn.Het aantal treden wordt berekend op basis van dezelfde gegevens.
• De afmeting van het loopvlak is 20–40 cm.
• In de berekeningen moet je beginnen vanaf de bovenkant van de structuur, omdat de hoogte van de onderste eerste trap er niet echt toe doet, vaak is het minder dan de rest.

Advies! Om het u gemakkelijk te maken om te lopen, moet de trap een oneven aantal treden hebben.

• Directmarcherende constructie gedaan op kosoura of bowstrings. Er is een klein verschil, in het eerste geval op de kosour (gidsen), de trede is bovenop gemonteerd en in het tweede geval wordt deze tussen de boogpezen geplaatst.
• Hoogte ladderverticaal geteld van de verdieping van de eerste verdieping tot de laatste verdieping van de zolder. Het is belangrijk dat een persoon bij het tillen zijn hoofd niet tegen de rand van het luik houdt. Volgens de regels is de minimale afstand van de trede tot de rand van de opening verticaal 190 cm.

Het eenvoudigste ontwerp van een ladder gemaakt van hout op boogstrings

Zelfassemblage stappen

Voor de zolder wordt de ladder op de boogpees het meest geschikt geacht. De instructies daar zijn eenvoudig, plus een beetje gereedschap en materiaal.

• Om een ​​houten structuur te maken, hebben we een geschaafd bord nodig van 200–250 mm breed en 30–40 mm dik.
• De lengte van het bord hangt af van de grootte van de constructie, omdat er 2 hele boogstrings van gemaakt worden.
• Theoretisch kunnen treden worden gemaakt van een 25 mm dik bord, maar het is handiger om één bord te kopen voor zowel een boogpees als trappen.

Extra accessoires en gereedschappen worden tijdens de montage besproken.

Methoden voor het bevestigen van stappen

Er zijn 3 manieren om de stappen te herstellen:

1. Kleine houten blokken worden van binnenuit op het bord geschroefd en er zijn al treden op geplaatst.
2. Binnen treden zijn op het bord bevestigd met metalen hoeken.
3. In boogstrings worden groeven voor treden gesneden, treden worden erin gestoken.

Vanuit esthetisch oogpunt ziet de groefoptie er beter uit dan die van concurrenten

Bowstring Installatie

De eerste zijn gemarkeerd en in de juiste hoek gesneden 2 boogpezen. Na het trimmen en monteren, moet u onmiddellijk op de vloer van de eerste verdieping en op de doos van de zolder de bevestigingspunten van de constructie markeren.

• Stapmarkering. Als u niet zeker weet of u de hellingshoek nauwkeurig kunt berekenen, installeer dan (zonder te fixeren) de boogpees op zijn plaats en markeer de horizon voor de eerste stap, nadat u er een niveau aan heeft bevestigd.
• Sjabloon. Nu heb je de hoek van de treden ten opzichte van de boogpees. Om de resterende graden te markeren, kunt u de kleine gebruiken of een zelfgemaakte sjabloon van karton maken.

Het is handiger om de groeven onder de treden uit te zagen met een handcirkelzaag, maar bij gebrek aan zo'n gewone ijzerzaag kan worden gebruikt

Belangrijk! De diepte van de groef onder de trede mag niet groter zijn dan 1/3 van de dikte van de boogpees.

• Na het markeren van een boogpees, vouw de planken samen en kopieer de markering op de tweede boogpees.

De cirkelzaag is handig omdat hij op een vaste zaagdiepte kan worden ingesteld

• Groeven. Neem vervolgens een brede beitel en selecteer voorzichtig de groeven over de hele snedediepte. Een blinde groef, zoals op de onderstaande foto, wordt ook gedaan met een beitel. Kies eerst alles wat mogelijk is, plaats dan de beitel verticaal en snijd de zijkant.

Er wordt gekozen voor een blinde groef met een brede beitel

• Plaats beide boogstrings op vooraf gemarkeerde punten en zet ze vast met metalen hoeken. Schroef de boogpees vast met schroeven en sla het anker in de vloer.

Belangrijk! Meet voor de definitieve fixatie de afstand tussen de boogpezen meerdere keren op 3-4 punten, alles moet hetzelfde zijn.

Voor een stevigere ondersteuning op de vloer kunt u van onder onder de boogpees een houten hoek uit hetzelfde bord knippen en bevestigen

Installatie van stappen

Het is raadzaam om de treden te meten en af ​​te snijden na het installeren van de pees. De groeven zijn klein en als je een klein foutje maakt, gaan de planken los of barsten ze uit de boogpees.

• Het is sneller om stappen onder de stappen te maken volgens de sjabloon, zodat alles hetzelfde is, maar het is beter voor de amateur om elk element afzonderlijk te knippen en aan te passen. Zonder ervaring is het onmogelijk om een ​​beitelgroef te kiezen met een nauwkeurigheid van een millimeter.

Sneller alle stappen in één pakket uitvoeren

• Voordat u de plinten installeert, moeten de groeven worden gesmeerd met lijm op de boom, als optie kunt u PVA gebruiken.

Groeven zijn noodzakelijkerwijs bedekt met lijm.

• Wanneer u elementen in de groeven steekt, kunt u een houten hamer gebruiken, het is problematisch om met uw blote handen in stukken te slaan.

Onmiddellijk na het plaatsen van het element in de groef, moet overtollige lijm worden verwijderd

• Zodat de massieve structuur na verloop van tijd niet uitdroogt en de beugels niet uit elkaar vallen, monteren we onder een van de centrale treden een strakke metalen stud.

De pin is nodig om de zijelementen te bevestigen

Leuning

Er zijn veel opties om de reling te installeren, maar we hebben de gemakkelijkste gekozen voor de amateur. Staat het luik in de hoek, dan kan de reling slechts aan één zijde worden gemonteerd.

• Van het bevestigingspunt van de boogpees op de vloer tot het plafond, installeer een standaard van houten hout, de minimale doorsnede van het hout is van 50x50 mm.
• Verder evenwijdig aan de boogpees worden 1 of 2 planken aan de balk en aan de zolderbekledingsdoos bevestigd.
• De planken kunnen worden geschroefd met schroeven of geboorde gaten en worden vastgezet met bouten met brede ringen.

De laatste stappen bij de montage van de trap zijn slijpen en vernissen

Technische vereisten Gegevens en formules voor berekening

Zoldertrappen moeten aan de volgende kenmerken voldoen:

1. De breedte van de opening is vanaf 600 mm. Het is belangrijk om te begrijpen dat bij grote openingen het percentage warmteverlies toeneemt, maar te smal zal niet voldoende comfort bieden bij het klimmen naar de zolder.
2. De hoogte van de trap. Aanbevolen parameter tot 3.000 mm (optimaal 2.500 mm). Met dergelijke afmetingen wordt de stijfheid van vouwconstructies behouden.
3. Mechanische impact. Het apparaat moet een gewicht van 150 kg dragen.
4. Het aantal stappen wordt aanbevolen tot 15 stuks.
5. De hellingshoek voor zoldertrappen is 60˚-70˚ toegestaan. Met deze parameters wordt structurele stabiliteit gegarandeerd. Als de hoek in een kleinere richting verandert, zal het apparaat meer ruimte innemen.
6. De hoogte van de treden moet tussen 100 en 200 mm liggen. Diepte volgens normen 180-200 mm. Maar vaker zijn er ontwerpen met parameters van 70 tot 140 mm.
7. Bij montage moeten de treden van de trap strikt evenwijdig aan de vloer zijn. Gewenst met een antisliplaag.
8. Voor stationaire opties wordt het aanbevolen om een ​​hek met een hoogte van 900-1200 mm te installeren, voor andere ontwerpen leuningen in het bovenste deel. Ze zullen veel veiliger afdalen en stijgen.

Het is gemakkelijk om een ​​trap naar de zolder te maken. Begin met het berekenen van de parameters en tekenen. Om een ​​diagram niet met het oog op te stellen, zijn de volgende gegevens vereist:

Afmetingen van de opening. De parameters van de trap hangen ervan af,

De tekening en afmetingen van de opening van de trap naar de zolder

De hoogte van de opening. Voor zoldertrappen wordt de maat genomen van de vloer tot het plafond of het luik naar de zolder,

Om de lengte van de trap met een standaard hellingshoek te berekenen, zijn trigonometrie en een Bradis-tafel vereist. Aan de zijkant wordt een voorlopig schema opgesteld. Het ziet eruit als een rechthoekige driehoek waarin het been K bekend is - de openingshoogte, de rechte hoek C (90˚) tussen de muur en de vloer, de hoek C1 tussen de trap en de vloer, daarvoor zijn de normatieve gegevens ingesteld - 60˚-70˚. De hypotenusa G wordt berekend (het is de lengte van de trap) kan zijn door sin (C1) = K / T, waarbij de formule G = K / sin (C1) wordt getransformeerd. Neem bijvoorbeeld de volgende gegevens C1 = 65˚, K = 2500 mm (2,5 m). Volgens de Bradis-tabel is sin 65˚ = 0.91. Voer de berekening uit: 2,5 / 0,91 = 2,74 m. Het is de moeite waard om te begrijpen dat hoe groter de hellingshoek, hoe steiler de trap. Om geen last te hebben van de berekeningen, voegen velen 300 mm toe aan de hoogte van de opening en krijgen ze de vereiste lengte,

Regeling met afmetingen trap naar zolder

Het aantal treden wordt berekend op basis van de aanbevolen hoogte ertussen (100-200 mm). Dikte moet aan de parameter worden toegevoegd. Zo is de materiaaldikte 30 mm, de afstand tussen de treden 150 mm. In zuiverheid blijkt het 150 + 30 = 180 mm.

Terug naar de inhoudsopgave

Tekening nummer 1

Deze weergave is een apparaat van twee vouwsecties.

Deze optie is geschikt voor zolderopeningen nabij de muur.

Bij het ontwikkelen van een tekening wordt rekening gehouden met de volgende punten:

Om de lengte van de trap te berekenen, wordt de hoogte niet naar het luik gebracht, maar 50 mm onder het plafond.

Gedetailleerde tekening van een opvouwbare ladder

Gebruik geen enorme materialen. Voor een boogpees en treden passen de staven 50 * 50. Ja, deze parameters zijn kleiner dan de standaardwaarden, maar als het niet de bedoeling is om regelmatig over de niveaus te bewegen en meer dan 150 kg te laden, zal dit ontwerp vrij lang meegaan. Vergeet de positie van de treden niet, ze moeten parallel aan de vloer zijn.

De breedte van de trap in dergelijke constructies is vooral onafhankelijk van de afmetingen van de opening. Meestal genomen als basis 600 mm.

De lengte van de secties wordt als volgt aanbevolen: het bovenste deel 2/3 van de totale lengte, het onderste -1/3. Elementen zijn verbonden met kaartlussen. Het onderste deel moet naar binnen vouwen.

Om aan de muur te bevestigen, is een balk langs de breedte van de trap vereist. Het is aan de bovenkant van het apparaat aan de schroeven bevestigd. Bevestig aan de muur met ankers.

Om weerstand te bieden aan de onderkant van de trap, is er nog een staaf genageld. En voor stijfheid op de diagonaal is aan elke sectie een rail bevestigd.

Voor montage in gemonteerde vorm is installatie van de klittenband in de bocht van de constructie voorzien.

Deze trap is niet bijzonder esthetisch, maar neemt bij montage praktisch geen ruimte in beslag.

Tekening nummer 2

Deze optie wordt, net als de eerste, aan de muur bevestigd, maar via één touwtje. De vereisten hiervoor zijn iets anders:

• Voor een boogpees worden planken 28 * 200 mm gebruikt. De lengte wordt geselecteerd uit de berekende gegevens,
• De treden zijn 120 * 500 mm gesneden, de hoogte ertussen is 200 mm, rekening houdend met de dikte van het materiaal,
• De boogpees is haaks op de muur op de ankers gemonteerd. Het hoogste punt is 550 mm onder de opening,
• Markeert de positie van de treden op een vaste boogpees parallel aan de vloer volgens het niveau. Er is een segment over de diepte van het loopvlak (120 mm),
• Op de boogpees worden twee parallelle lijnen over de hele lengte van het canvas getekend door de begin- en eindpunten van het resulterende segment,
• We keren terug naar het segment. Vanaf het verste punt wordt een loodrechte 200 mm lang getrokken (grootte rekening houdend met de dikte van de treden). Van daaruit wordt 10 mm naar rechts gemeten (technische opening voor het opvouwen van het loopvlak). Dit is het startpunt van het volgende segment onder de stap,
• Markering wordt gedaan op de tweede boogpees,
• Om de treden aan de zijkanten te bevestigen, moet je kaartlussen kopen. Hun fixatie gebeurt op zo'n manier dat de treden omhoog gaan ten opzichte van de vaste boogpees,

Trap monteren en bevestigen aan de zolder

De positie in gemonteerde vorm wordt bevestigd met behulp van een klittenband. Het ene deel wordt aan de muur gemonteerd, het andere aan de beweegbare zijwand.

Deze trap is iets gecompliceerder dan de vorige versie. Maar het volgende type apparaat kreeg grote populariteit.

Tekening nummer 3

Dit type structuur bij het vouwen en sluiten van het luik wordt gereinigd op een geïsoleerde zolder. De handigste optie, omdat in het woongedeelte van het huis geen ruimte in beslag wordt genomen. Als de breedte voor het vorige ontwerp willekeurig zou kunnen zijn, wordt deze parameter voor dit type trap geassocieerd met de afmetingen van de opening. De belangrijkste subtiliteiten in het ontwerp en de montage:

• Het luik moet de mogelijkheid bieden om vrij de gewenste verdieping binnen te gaan en moet daarom voldoen aan de volgende kenmerken:
  • De breedte van de opening is gelijk aan de breedte van de trap + marge aan de zijkanten 50-100 mm. Bij de minimale standaardwaarde krijgen we 600 + 50 + 50 = 700 mm. Nadat de marge aan elke kant met nog eens 50 mm is vergroot, is het mogelijk om extra leuningen en balusters aan de zijkanten van de trap te monteren,
  • De openingshoogte wordt als optimaal beschouwd tot 2500 mm. Het aantal vouwdelen van de trap wordt verminderd en de speling tijdens het gebruik wordt verminderd. Er wordt gemeten vanaf de vloer tot aan het luik, in tegenstelling tot de vorige versie,
  • De lengte van de opening. De meest voorkomende maat is 1200 mm. Een dergelijke parameter zorgt voor een min of meer gemakkelijke beweging tussen verdiepingen,
  • Nauw aansluiten van het luik op de doos - energiebesparende vereisten. Zolderkamers worden zelden verwarmd,
  • Openingsmechanisme. Het luik moet in de woonkamer openen en op zijn plaats vergrendelen. Dit kan worden bereikt met sterke deurscharnieren en de extra installatie van scharniermechanismen met bevestiging,
• De montage van de trap is niet moeilijk, maar vereist de nauwkeurigheid van markeren en snijden:
  • Het is niet de moeite waard om monumentale constructies te maken. Houd er rekening mee dat het gewicht van de trap en de persoon een aanzienlijke belasting van de scharnieren en scharnieren van het luik zullen zijn,
  • De dikte van de boogpees (geleiders voor treden) is optimaal 120-150 mm,
  • De hoogte van de treden wordt individueel bepaald en moet binnen een gereguleerd bereik liggen,
  • De berekening van de sectielengte gebeurt volgens dit principe: luiklengte min 200 mm (afstand voor vrij vouwen). Vervolgens wordt het aantal vouwdelen berekend. De geschatte lengte van de trap wordt gedeeld door de lengte van de sectie. Neem bijvoorbeeld de aanbevolen minimummaat van het luik, dan is de lengte van één onderdeel als volgt: 1200-200 = 1000 mm. En de trap kwam, naar schatting, uit op 2740 mm. We berekenen het aantal secties 2740/1000 = 2,74. Het blijkt twee secties van 1000 mm en de rest van 740 mm - het onderste deel. Het wordt aanbevolen om het middelste segment iets kleiner te maken dan het eerste om het vouwen te vergemakkelijken,

    Schema en tekening van het gedeelte van de trap naar de zolder

  • Bij de eindmontage worden de scharnieren op de secties zo afgesteld dat de ladder inklapt volgens het principe van de letter Z,
  • In de laatste fase wordt de trap via de hoeken aan het luik bevestigd. Aan de zijkanten van de structuur kunnen leuningen worden aangebracht, deze zullen het gemak bij het klimmen en dalen verhogen.

Een zelfgemaakte zoldertrap, waarvan de tekeningen worden gepresenteerd, is eenvoudig gemaakt. Sommige vakmensen en scharniermechanismen voor het luik doen het zelf.

Regelingen van stationaire constructies

Kies, afhankelijk van de technische installatiemogelijkheden, het juiste type:

Een project van een houten trap in een huis met een hellingshoek van 60-70˚. Maak een berekening, maak uw tekening en installeer het apparaat erop zal niet moeilijk zijn. Ja, en neem even de tijd. Dit ontwerp past organisch in het interieur. Bijvoorbeeld het regelen van een theekransje of leeshoek onder een trap. Schema en tekening van een vaste houten trap naar de zolder

Hiervoor is het niet nodig om gesloten constructies te maken. Een gewone houten trap zal geen dringende sensatie creëren en de ruimte visueel verminderen, maar tegelijkertijd de kamer in zones verdelen,

Schroef. Duurt iets meer dan 3 vierkante meter. m. op de vloer, maar biedt veiligheid en bewegingscomfort. Voor de berekening zijn andere gegevens nodig. Dit zijn duurdere modellen. Het ontwerp is een spiraalvormige trap rond de steunpilaar. Om een ​​diagram op te stellen heb je nodig:

• berekening van de straal van de hele constructie,
• de straal getrokken door het midden van de trede,
• parameters van stappen, hun aantal en hoogte ertussen,
• doorgangshoogte één slag.

Al deze gegevens vereisen bepaalde kennis van wiskunde en trigonometrie. Vaker wenden ze zich tot professionals om dergelijke structuren te creëren. Gezien de breedte van de vereiste opening voor deze optie, is het noodzakelijk om te voorzien in verwarming op zolder. Anders veroorzaakt de massaliteit van het luik ongemak en vermindert de afwezigheid ervan de energie-efficiëntie van het huis. De warmte van het huis gaat de schoorsteen in.

Met het oog op de eenvoud van de ontwerpen, zijn de zoldertraptekeningen gemaakt rekening houdend met een aantal nuances voor elk type. Met de nodige aandacht en geduld kunt u een betrouwbaar en handig ontwerp maken voor het verplaatsen tussen verdiepingen. Ondanks dat er een breed scala aan afgewerkte producten te koop is, groeit de populariteit van handgemaakte producten.

De opening in het plafond voorbereiden

De belangrijkste installatieregel stelt dat de opening afmetingen moet hebben die exact overeenkomen met die gespecificeerd in de montage-instructies. Dit komt voornamelijk door de strakheid van de scharnierende afdekking op de rest van het plafondoppervlak en natuurlijk door de betrouwbaarheid van het montageblok dat in het plafondsysteem past.

De realiteit van bouwprojecten is echter verre van ideaal. Als de trap niet ruim van tevoren was geselecteerd, kunnen de afmetingen aanzienlijk verschillen van de trede tussen de balken van het plafond. Daarom kunnen de werkelijke afmetingen van de opening verschillen van de aanbevolen afmetingen als er vóór de installatie een afdekdoos in wordt gemonteerd.

De uitsparing in de decoratieve afwerking hoeft ook niet samen te vallen met de afmetingen van de speling in het balkenstelsel en het tochtplafond. Het ijs en het daaraan bevestigde deel van de decoratieve bekleding kan breder zijn dan de opening, terwijl een deel van het kadersysteem van het plafond zichtbaar zal zijn wanneer de trap wordt uitgeklapt. Er is nog een andere optie: als Lyada geen extra afwerking gepland heeft (en het heeft bijna altijd onooglijke gaten rond de omtrek), wordt het plafond 5-10 mm in de opening gelaten voor een betere pasvorm.

Ook wanneer dunne verstijvingsribben met veelvuldige steek worden gebruikt bij overlappingen, moet u ze mogelijk selectief verwijderen om de breedte van de opening te vergroten tot handige waarden. De opening moet zich langs het bed van de belangrijkste dragende balken bevinden en vervolgens de stevigheid van de overlapping herstellen met extra verbindingen. Dit wordt gedaan met behulp van sjaals-wiggen van een massieve balk: ze worden eerst volgens de markeringslijnen op de bestaande elementen van het frame geschroefd. Later worden extra planken aan de wiggen bevestigd langs de eerder gemaakte gaten.

Webassemblage, scharnieren en andere componenten

Het vouwmechanisme van de ladder zelf is een volledig onafhankelijk apparaat, dat tijdens transport bijna nooit wordt gedemonteerd. Het canvas mag echter in eerste instantie niet aan de belasting en het scharnier worden bevestigd, in dit geval moet u het volgens de instructies bevestigen. Meestal wordt de bevestiging uitgevoerd met klikken met een kliksysteem.

Ook in dit stadium zijn alle hulpaccessoires bevestigd: leuningen, sluiters, gasliften of veren, decoratieve pluggen en een vergrendelingsmechanisme. Na het bevestigen van het apparaat, blijft het alleen om de aanpassing uit te voeren.

Voltooiing van het werk, aanpassing

In eerste instantie moet de lengte van de trap iets groter zijn dan de werkelijke hoogte van het pand op de benedenverdieping. Wanneer u een trap probeert te ontleden, wordt het canvas mogelijk niet in een rechte lijn rechtgetrokken - boogstrings moeten aan de onderkant worden bijgesneden. Houd er rekening mee dat de trap pas volledig moet worden gesneden na de installatie van de vloerbedekking, want zelfs 5 mm zal het verschil uitmaken. Er moet ook worden opgemerkt dat een trap die niet volledig is uitgevouwen niet is toegestaan.

Het meten van de snijlijn is vrij eenvoudig. Het onderste segment van de ladder moet worden opgevouwen en mag vrij doorhangen onder de meest steile hoek, wat alleen de scharnierende lier toelaat. Omdat de details van de boogstrings aan het einde zijn samengevoegd, hoeft u alleen de afstand tot de vloer te meten en het bord er in een geschikte hoek langs te snijden, rekening houdend met de dikte van de doppen op de benen.

Er zijn een aantal specifieke situaties die installatieproblemen veroorzaken:

1. Als de snijlijn op een trede valt, moet u de staalplaat van de bevestiging van de frets losschroeven en enkele centimeters lager schuiven en vervolgens trimmen.
2. Als de lengte van de trap niet voldoende is, wordt deze, analoog aan de eerste alinea, zo ver mogelijk naar beneden verschoven. De resterende ruimte aan de wanden van de doos stelt u in staat om de palen op te bouwen met overlays van de planken aan de zijkanten, hier heeft de boutverbinding de voorkeur.
3. Schaarladders hebben alleen geen volledige indeling nodig als het hoogteverschil kleiner is dan de lengte van één schaarsegment. Anders kan een segment met een stap worden verwijderd of omgekeerd worden vergroot. De laatste aanpassing kan worden gedaan met een verstelbaar scharnier om het schaarmechanisme aan de frets te bevestigen.

Decoratieve afwerking

De eenvoudigste stap is om de voorkant van de fret af te werken. Meestal is het glad en heeft het een neutrale kleur, dus je kunt het laten zoals het is. Anders wordt een rechthoekige uitsnijding van gipsplaat omzoomd tot de lyade, die precies overeenkomt met de grootte of kleine uitsteeksels aan de zijkanten heeft.

Houd er rekening mee dat de installatie van de trap het beste kan worden gedaan in het stadium waarin de voorbereidende coating van het ophangsysteem (GKL, OSB) al is bevestigd, maar de decoratieve afwerking nog niet is aangebracht. Hiermee kunt u de trap gelijk met het plafond uitlijnen en verschillen in tinten van de aangebrachte compositie of verkeerde combinatie van behangpatronen voorkomen.

De randen van het plafond en luiken zijn bij voorkeur omzoomd met een kunststof decoratief profiel voor hellingen. De trap valt dus iets op, maar tegelijkertijd rafelen de uiteinden niet en blijven ze langer mooi.

Om de trap te installeren bij het afwerken van het plafond met een spanningsmethode, wordt de doos eenvoudig geïnstalleerd in een vooraf voorbereide voering die precies naar beneden uitsteekt tot het installatievlak van het slotprofiel. Tegelijkertijd is er geen extra afwerking gepland op Lyade en zijn de uiteinden van de voering bedekt met een gewoon plastic U-vormig profiel.